她出身高貴，從小十指不沾陽春水；家世顯赫，出入名流。

她是名門千金，容貌傾國傾城，蔣介石之子對她一見傾心，蔣夫人也把她作為兒媳的最佳人選。

可誰料到，陰差陽錯，一場烏龍過後，她搖身變成一個廚子，在狹小的餐館裡穿著旗袍端盤子，從此開始與中國菜結下一生的情緣。

她叫江孫芸，一個提起來名字便可以震驚美國餐飲界的傳奇女性，如今96歲高齡的她，依然活躍在美國餐飲界！

她說，她從來沒有主動想過當一個廚子，或許上天總會在不經意間巧妙的安排每一個人的命運。

50年代末，江孫芸來美國探親，聽說兩個日本朋友要開餐館，她熱心的幫她們墊付了一萬塊錢，不料那兩個朋友臨時打退堂鼓不開了。

「我沒得選擇，一萬塊錢是不能退的，我只能硬著頭皮開下去。」

「當時我也不好意思告訴我的丈夫，我弄丟了一萬塊錢，那時候一萬塊錢可是很多的錢啊！」如今已經白髮蒼蒼的老人，笑著回憶說。

看似雲淡風輕的回憶，我們很難體會到，當時的江孫芸有多麼的傷心和艱難。

那個年代，美國的中餐館，簡直就是髒亂差的代名詞，那裡沒有中國菜的概念。

所謂中國菜就是炒雜碎，酸甜口味的蔬菜，用胡蘿蔔或豌豆爆炒的米飯。中餐館拼的都是價格，毫無服務可言。

看到這樣的局面，江孫芸下定決心，要讓美國人知道什麼是正宗中國菜。

於是，她一改往日中餐館廉價，迎合美國人口味的局面。精心設計裝修自己餐館的風格，研究最講究的酒席，連餐具都專門從香港定製。

但是毫無從商經驗的她，經營第一個月，便賠的血本無歸。那時的她，一個人頂十個人用，什麼活兒都是她一個人張羅。

除了自己經營不善，各種質疑打壓也紛至沓來。

她受到所有美國人的質疑，他們不滿為什麼一大堆人要圍著一張桌子吃飯，不明白中國菜到底是什麼名堂。

「紅燒獅子頭」是把真的獅子頭燒紅嗎？「魚香肉絲」里為什麼沒有魚？米飯里為什麼沒有胡蘿蔔，而是白飯？

每當面對這些質疑，江孫芸就親自上前解釋，她不僅向美國人介紹中國菜，還向美國人介紹中國文化，打消他們對中國菜的顧慮。

眼前這個穿著旗袍，美麗明艷的女人，談吐優雅，即使端著盤子，也是亭亭玉立。漸漸開始有人認可她，也認可她做的中國菜。

如今在美國人眼裡，她是烹飪高手，是美食天才。但誰知道，江孫芸的前半生真的是一個十指不沾陽春水的大小姐。

養尊處優的她沒有下過廚房，但是從小家裡講究烹飪，父母在餐桌上對美食的一些鑒賞，不知不覺使她在美食方面有了很高的造詣。

功夫不負有心人，在她的努力經營下，福祿壽餐館名氣越來越大。這裡時常高朋滿座，基辛格、約翰·列儂、帕瓦羅蒂等，都是她的座上賓。

她說自己是一個完美主義的人，不管做什麼，都要做到最好。

做中國菜，做到了極致。獲得過有美食「奧斯卡」之稱的，詹姆士彼爾德基金會終身成就獎，將正統中餐引進到美國。

對待感情，她不屈從權貴，拒絕蔣介石之子的追求，放棄當時許多年輕姑娘擠破頭想要擁有的富貴生活，毅然決然嫁給自己的丈夫。

對待自己，她懂藝術，愛打扮。老人穿了一輩子的旗袍，並且所有的衣服都是自己設計。

她最愛的飾品，是珍珠，因為白色的珍珠最簡單，也最優雅。

面對名利，她敢於退讓。90年代，她關閉了自己苦心經營多年的福祿壽餐廳，歸隱生活，安然享受老年時光。

她雖年老，卻永遠精力充沛，才華橫溢。如今96歲高齡的她，依然活躍，不僅是許多高檔餐廳的美食顧問，她還出書，為社會公益做貢獻。

她說，她想做一個有用的人，不想安心做一個老太太，蝸居在家裡看書，看電視。她人脈廣泛，所以直到今天還活躍在美國社交界，為中國做貢獻。

提起中國，老人臉上一臉驕傲，她說近年來，她最高興的事就是中國的巨大發展，有更多的外國人願意了解中國，熱愛中國菜。

冰心曾經說過：這世界上如果缺少了女人，至少沒有了，五分的美麗，六分的溫柔，七分的愛和八分的堅強。

而美國的餐飲界如果缺少了江孫芸，則將會失去十分的中國味道。

曾經她說她要讓美國人吃上真正的中國菜，現在她驕傲的告訴全世界，她做到了！

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